В последнее время я опубликовала несколько гостевых постов, рассказывающих о хаусситтинге, и получила очень любопытную реакцию на них. Реакцию, которая, на мой взгляд, гораздо больше говорит о реагирующих и их установках, нежели о нас и нашем образе жизни. Попробую здесь обобщить свои впечатления и заодно развеять некоторые заблуждения по поводу хаусситтинга.
В Италии еда – это святое. Поэтому когда вы едите что-то не так, не с тем, не в то время – вы замахиваетесь на святое! О том, что еда может многое, свидетельствует заглавная фотография к этому посту — она сделана мною в Римини, в районе Сан-Джулиано. Теперь понимаете отношение к вопросу? И еще: в Италии еда – это холливарная тема, у каждого итальянца есть позиция по этому вопросу, и есть незыблемые традиции, которым следуют как дома, так и в ресторане. Безусловно, они могут не совпадать со всеми нижеперечисленными пунктами, но во многих из них – верны. Поэтому не холливара ради, но для того, чтобы лучше разобраться в итальянских обеденных ритуалах и затеян этот пост.
Car Sharing — это панацея. Правда-правда. И для тех, кто живет в городе, и собственной машины не имеет, а иногда она очень даже нужна. И для тех, кто живет, машину имеет, а заодно имеет и кучу расходов, с нею связанных, и хотел бы от этих расходов избавиться и машину под рукой сохранить. И для туристических/ деловых поездок — далеко не всюду удобно добираться общественным транспортом или такси. И вот тогда на помощь приходит то, что в переводе на русский звучит длинно и скучно, — «совместное использование машины»или car sharing. Впервые мы столкнулись с ним в Германии, потом опробовали в Италии, а этой зимой подобный сервис появился и в Москве. Но я расскажу о car sharing на примере итальянских городов. Как раз сезон уже начался, и многим туристам эта информация может быть полезна.
В путешествии нам редко удается заглянуть внутрь обычного дома, чтобы понять, как устроена жизнь не только на улицах и в общественных местах, как, например, вот этот художественный квартал в Римини, но и в «личных крепостях». В этот раз нам удалось найти хауссит, не покидая Италии. И с любезного разрешения хозяйки, Евы Гессе, мы сегодня прогуляемся по ее дому и посмотрим, как живут в Тоскане.
В 2013-м году Ксения Козлова вышла замуж и вместе с дочкой переехала из Казани в небольшой итальянский городок Финале Эмилия. Итальянский был еще в процессе, два российских диплома обосновались в чемодане, и случая их достать как-то не представлялось. Навыки написания рекламных текстов и ведения переговоров тоже никак не пригождались. И Ксения задумалась: что еще она умеет делать? И желательно в сфере, где конкуренции нет или относительно мало. Думаете, таких нет? Ошибаетесь. Можно критично относиться к попыткам применить стратегию «голубого океана» на практике, но именно она и сработала. Читайте новый материал в рубрике «Люди в пути».
Помните анекдот про сибирского мужика, Ротшильда и швейцарский банк? Вот примерно таким же манером мы попали в замок Саммеццано (castello di Sammezzano).
Звонок в известнейший трэвел-журнал ХХХ: — Хотите мы вам сделаем репортаж об одном из замков Тосканы? – Ну, у нас как бы были такие уже… — А если это будет замок Саммеццано, который 20 лет был закрыт для публики, и еще ни один журнал о нем писал. – О, тогда да!
Звонок владельцу замка: — Хотите мы сделаем о вас репортаж и опубликуем в российском журнале о путешествиях? – Ну, вы знаете, к нам тут просятся периодически всякие журналисты. – А если это будет трэвел-журнал ХХХ с аудиторией размером УУУ? — О, тогда да!
Последнее, правда, не совсем верно. Англичане (сейчас замком владеет англо-итальянская компания, владелец живет в Лондоне) так просто позиции не сдают. «О, тогда да» — они сказали после ковровой бомбардировки всех аккаунтов в соцсетях, почтовых адресов, телефонов и прочих контактов, какие только можно было достать. И только после долгой, изнурительной переписки, владелец выкинул белый флаг. Победители в составе фотографа Полины Курач, блогера Елены Асановой и переговорщика Серджио вступили на заветную территорию.
400 лет назад тут жили рыбаки, район считался самым бедным и неблагополучным пригородом Римини. Да что там 16-й век, он и в 20-м веке был не особо, до тех пор пока в него не полюбил возвращаться самый знаменитый уроженец Римини – Федерико Феллини. Постепенно старый рыбацкий квартал реставрировали, правда, основательно его обновили и украсили уже после смерти великого режиссера. Домики обзавелись настенными фресками, балконы — цветами, владельцы пририсовали нолик к стоимости своей недвижимости, а район стал модным и артистическим. Но что удивительно, не утратил при этом атмосферу, душевность и ощущение «своего двора», которое возникает, когда попадаешь внутрь.
Один из главных стереотипов, излюбленная тема для обсуждения и постоянных сравнений – это разница между Севером и Югом Италии. Приехав в страну, в том или ином виде вы этой темы не избежите. Так в чем там, собственно, дело? Предлагаю свои размышления по поводу.
Где живут самые неитальянские итальянцы? Правильно — в регионе Трентино Альто-Адидже, провинция Южный Тироль. Здесь до сих пор горюют о разлуке с Австрией (область была аннексирована Италией после первой мировой войны), все говорят по-немецки и не все понимают итальянский. А еще здесь потрясающие сады и стада, высокогорные долины, где зимой катаются на лыжах, а летом — на велосипедах. Один из таких маршрутов, проходящий по долине реки Адидже, я вам сегодня покажу.
Когда я только приехала в Италию, то ощущала себя Эллочкой-людоедкой. Слов знаю много, а уверенно оперирую хорошо если дюжиной. Хуже может быть, только если совсем не знаешь языка страны, в которую приехал. Пришлось составить себе список незаменимых фраз и выражений. Поначалу, даже не умея особо складывать слова в предложения, я научилась виртуозно пользоваться этим списком, ведя диалог практически с помощью только этих фраз. А если вы приехали в отпуск и хотите, чтобы к вам отнеслись как к «своим» и обслужили по «внутренним», не туристическим ценам, то этот набор – абсолютный must have!
